Принято считать... а как на самом деле?

Практически каждая семья так или иначе сталкивается в своей жизни со строительством - либо собственного дома, либо дачи. Дело непростое, хлопотное. Не удивительно, что вокруг него накопилось множество противоречивых мнений и суждений... Попробуем разобраться с самыми распространенными.

Фундамент нужно заглублять ниже точки промерзания грунта. Это не всегда так. Глубина заложения фундамента зависит не только от уровня промерзания грунта, но и от уровня грунтовых вод.
Если эти воды расположены выше точки промерзания, то нижняя часть фундамента действительно должна «внедриться» в незамерзающие слои, не подвергающиеся морозному расширению. Но в случае залегания вод ниже уровня промерзания грунта зачастую бывает достаточно малозаглубленного фундамента.
Необходимо также учитывать вид грунта, рельеф местности, тип строения, этажность и применяемые стройматериалы. Поэтому для точного расчета лучше обратиться к специалистам.

Зимой строить нельзя. Это мнение появилось в те времена, когда в строительстве начали использовать бетон. Действительно, при минусовой температуре обычный цементный раствор очень плохо застывает. Но технологии не стоят на месте. Сейчас появилось большое количество противоморозных добавок для бетона, которые препятствуют быстрому замерзанию воды и помогают цементному раствору или бетонной смеси быстрее затвердеть даже в сильные морозы.
По мнению специалистов, у зимнего строительства есть свои преимущества.
В теплое время года многие строители сталкиваются с проблемой подвоза материалов на стройплощадку. Особенно если к объекту ведет плохая грунтовая дорога - в сырую погоду она превращается в грязное месиво. Другое дело зимой. Мерзлый грунт, укатанный снег - и на стройплощадке чище. Да и участку вреда меньше: строительная техника на морозе не разбивает грунт.
Но конечно, у строительства в зимнее время есть и свои проблемы. Если температура воздуха будет ниже минус 250, то древесина может растрескаться при распиловке. Кроме того, на морозе люди быстрее устают, поэтому сроки строительства могут заметно увеличиться.

Стены деревянного дома дышат. Действительно, древесина способна пропускать воздух и влагу внутрь и наружу. Именно эту ее способность и называют дыханием. Деревянные стены - это естественный регулятор температуры и влажности, в сухую погоду они отдают накопленную влагу, а в сырую - впитывают ее излишки. При этом через деревянные стены происходит постоянный воздухообмен. Эти качества древесины широко рекламируют строители и продавцы деревянных домов.
Другой вопрос, всегда ли полезно такое дыхание? Вместе с воздухом из дома уходит тепло, а накопленная в бревнах влага - благоприятная среда для развития плесени и различных микроорганизмов, небезопасных для здоровья человека.
Еще один немаловажный момент - далеко не всякая древесина дышит.
В строительстве, как правило, используется древесина определенной влажности: ее сушат естественным способом (на открытом воздухе) либо искусственно (при нагреве в специальных камерах). В процессе искусственной сушки смола растекается и закупоривает поры дерева. В результате древесина утрачивает способность пропускать воздух. Кроме того, дерево часто обрабатывают различными составами и пропитками (чтобы меньше гнило, дольше сопротивлялось огню, а порой и просто в декоративных целях). Если эти средства не относятся к разряду паропроницаемых, то древесина также не будет дышать.

Сруб должен выстояться. Да, это так, поскольку сруб дает усадку из-за усушки (высыхания бревен) и компрессии (сжатия конструкции под собственным весом). Правда, если вы используете не простые бревна, а оцилиндрованные или клееный брус, усушка бывает малозаметной. Но компрессия произойдет и в этом случае. Поэтому, как бы ни хотелось побыстрее заняться отделкой жилища и вселиться в него, лучше дать дому выстояться хотя бы 8-10 месяцев. Главное при этом - обеспечить защиту постройки от влаги. То есть как минимум возвести надежную крышу.
Дом, который выстоялся, будет долговечнее и теплее.

Для строительства лучше использовать древесину зимней заготовки. Наибольшие изменения размеров бревен связаны с изменением содержания в них влаги. Поэтому зимнее время для заготовки древесины действительно самое лучшее: сокодвижение в стволах приостанавливается, спиленные деревья обладают наименьшей начальной влажностью.
Кроме этого, спиленные зимой хвойные деревья не так сильно выделяют смолу на срезах стволов и сучков, как это происходит летом. Соответственно, инструмент и спецодежда лесорубов гораздо меньше загрязняются трудно счищаемой смолой.
В средней полосе России лучшее время заготовки древесины - с ноября по апрель.
Но это вовсе не означает, что летнюю древесину использовать нельзя. При правильной заготовке леса срубы из летней древесины ни в чем не уступают срубам из древесины, заготовленной в зимний период.
Просто для снижения начальной влажности бревен применяют специальные приемы. Например, на дереве, срубленном летом, сучки удаляют не сразу, а оставляют его полежать несколько дней, чтобы через сучья и ветки быстрее испарилась влага.

Чем толще бревна сруба, тем дом теплее. Толщина бревен, конечно, важна, но это не решающий фактор. Для плотного сопряжения в стене сруба на верхней или нижней части каждого бревна делается продольный паз. От ширины этого паза, а вовсе не от диаметра бревен в конечном счете и зависит, насколько теплыми будут стены. Чем шире паз, тем теплее дом. Правда, в этом случае для его строительства понадобится больше бревен.
Обычно ширина паза задается равной порядка 1/2 диаметра бревна и выдерживается постоянной для всех бревен сруба.

Подвал нельзя строить на топком месте. Чаще всего влага из почвы проникает в подвал, в случае когда грунтовые воды располагаются выше пола подвального помещения. Поэтому считается, что при строительстве дома на месте с высоким уровнем грунтовых вод лучше отказаться от подвала.
Однако сейчас новые технологии и материалы позволяют строить подвал практически на любом грунте. Но чем сложнее условия, тем больше потребуется затрат для его устройства.

Прежде всего, необходимо сделать дренаж, который предохранит подвал от гравитационной влаги. Не обойтись и без хорошей гидроизоляции самого подвала. Она будет препятствовать образованию парообразной и капиллярной влаги. Кроме того, для дома с подвалом обязательно наличие водонепроницаемой отмостки, которая уменьшит приток поверхностных вод к стенам подвала.
Все эти работы довольно затратные. Поэтому в некоторых случаях действительно рациональнее отказаться от строительства подвала. Стены из ячеистобетонных блоков требуют незамедлительной наружной отделки. Скорее всего, причина возникновения такого утверждения - знак «Беречь от влаги», нанесенный на упаковки блоков. На деле требование означает необходимость защиты этого стройматериала от явного переувлажнения.
То есть блоки нельзя хранить в подтопленных местах и нужно укрывать их от дождя. Излишнее увлажнение действительно может привести к дальнейшему повреждению блоков (при наступлении морозов). Тем не менее готовая постройка из ячеистобетонных блоков не боится дождя и снега. Подтверждение тому - дома, построенные больше 50 лет назад и стоящие до сих пор без наружной отделки.

Безусловно, правильно проведенная отделка утеплит дом и придаст ему более декоративный вид. Но перерыв между окончанием строительных и началом отделочных работ может быть многолетним. Ни к каким разрушительным последствиям это не приводит.

Гибкая черепица трескается от мороза. Отчасти такое предположение верно. Все зависит от компонентов, входящих в ее состав. Основа для производства гибкой черепицы - битум. Но в чистом виде он не применяется, так как начинает плавиться уже при температуре 500. Поэтому производители модифицируют битум с помощью различных присадок. Наиболее распространенные - атактический полипропилен (АПП) и стирол-бутадиен-стирол (СБС). Гибкая черепица, изготовленная на основе АПП-модифицированного битума, выдерживает до 1400 и больше подходит для южных регионов (в сильные холода она теряет гибкость и может потрескаться). Добавка СБС-модификатора позволяет черепице сохранять эластичность даже при морозе до -400.

Гипсокартон - хороший шумоизолятор. Сам по себе гипсокартон не изолирует от шума. Скорее его можно охарактеризовать как мембрану, способную совершать колебания и, соответственно, передавать звук. Но при правильной установке с помощью листа гипсокартона все же можно звукоизолировать помещение.
Звуковая волна теряет свою энергию при многократном переходе из одной среды в другую. Поэтому для шумоизоляции требуется создавать многослойную конструкцию. Например, такую. Сначала прикрепить к стене 1-2 слоя минваты, сверху сделать обрешетку, на которую затем установить гипсокартоновые листы (в два слоя с нахлестом швов). Такой «пирог» способен снизить уровень шума в помещении в 2-3 раза.

Материал подготовила Татьяна Яркина

За помощь в подготовке текста благодарим исполнительного директора ООО «СтройГарант» Александра ГОЛОТЕНКО и руководителя проекта «Школа плотников» Михаила ТРИШИНА.